Bazı böcekler ve araknidler tarafından koza ve ağlar için yapı malzemesi olarak üretilen ipek, hayvansal lif, bazıları ince kumaşlar yapmak için kullanılabilir. Ticari kullanımda, ipek neredeyse tamamen evcilleştirilmiş ipekböceği kozasından (Bombyx cinsine ait birkaç güve türünün tırtılları) filamentlerle sınırlıdır. Ayrıca bkz. İpekböceği.
Çin'in Kökeni
İpek üretimi ve dokumanın kökeni kadimdir ve efsanede bulutlanır. Sanayi şüphesiz, Çin'de, doğal sicile göre, 3. binyılın ortalarından bir zaman önce var olduğu Çin'de başladı. O zaman ipekböceğinin kozasını oluşturan kabaca 1 km'lik (1.000 yarda) ipliğin makaraya sarılabileceği, bükülebileceği ve dokunabileceği ve ipekböcekçiliğinin erken dönemde Çin kırsal ekonomisinin önemli bir özelliği haline geldiği keşfedildi. Çinli bir efsane, Çin halkına sanatı öğreten mitolojik Sarı İmparator Huangdi'nin karısı olduğunu söylüyor; Tarih boyunca imparatoriçe törenle ipekböcekçiliği ile ilişkilendirildi. Şam dokuması muhtemelen Shang hanedanlığında vardı ve 1982'de kazılan Jiangling (Hubei eyaleti) yakınlarındaki Mashan'da 4. ve 3. yüzyılların mezarları da resimsel tasarımlarla olağanüstü brokar, gazlı bez ve nakış örnekleri sağladı. ilk tam giysi olarak.
İpek üretiminde ana Song hanedanı başarısı, mekik olarak iğne ile küçük bir tezgah üzerinde dokunan son derece ince bir ipek goblen olan kesi'nin mükemmelleşmesiydi. Teknik Orta Asya'daki Soğdular tarafından icat edilmiş, Uygurlar tarafından geliştirilmiş ve 11. yüzyılda Çinliler tarafından uyarlanmıştır. Kesi terimi (kelimenin tam anlamıyla “kesilmiş ipek”), atkı ipliklerinin genişlik boyunca tam olarak ilerlememesinden kaynaklanan renk alanları arasındaki dikey boşluklardan kaynaklanır; sözcüğün, ipek ve ipek ürünlerine atıfta bulunan Fars qazz veya Arapça khazz'ın bozulması olduğu da ileri sürülmüştür. Kesi, elbiseler, ipek paneller ve kaydırma kapakları ve boyayı goblene çevirmek için kullanıldı. Yuan hanedanında, kesi panelleri Avrupa'ya ihraç edildi ve burada katedral kıyafetlerine dahil edildi.
İpek dokuma büyük bir endüstri haline geldi ve Çin'in Han hanedanındaki başlıca ihracatlarından biri oldu. İpek Yolu olarak bilinen Orta Asya'daki kervan yolu Çin ipeğini Suriye'ye ve Roma'ya götürdü. MÖ 4. yüzyılda Yunan filozofu Aristoteles bu kültürün Kos adasında uygulandığından bahsetti, ancak sanat açıkça kayboldu ve 6. yüzyılda Çin'den Bizans'a yeniden verildi. Han tarihine ait Çin tekstilleri Mısır'da, Kuzey Moğolistan'daki (Noin-ula) mezarlarda ve Çin Türkistan'daki Loulan'da bulundu. İpek, Han hükümdarları tarafından diplomatik hediyeler olarak ve tehditkar göçebeleri satın almak ve onları lüks bir tat vererek zayıflatmak için kullanıldı.
Mawangdui'den ele geçirilen erken Han tekstilleri, Zhou'nın sonlarında Mashan'da bulunan dokuma geleneklerinin, brokar ve nakış, gazlı bez, düz dokumalar ve şamlar da dahil olmak üzere daha da geliştiğini gösteriyor. Ancak daha sonra başka bir yerde buluntular, genellikle yaklaşık her 5 cm'de (2 inç) tekrarlanan desenlerle çeşitli renklerde çok ince dokunmuş şamlarla sınırlıdır. Bu tasarımlar ya geometriktir, zikzak pastili en yaygın olanıdır ya da muhteşem yaratıklarla ve bazen uğurlu karakterlerle serpiştirilmiş bulut veya dağ tomarlarından oluşur. Doğrusal desenler dokuma malzemelerden Luoyang bronz aynalarına aktarıldı ve hem lake hem de ipek resimlerde ortaya çıktı; ve dokumaya doğal olmayan eğrisel kaydırma desenleri, muhtemelen kakma ritminin ritmik kurallarından nakış için uyarlanmıştır, bu da kakma bronzlar ve ipek üzerine resimler için kaydırma motifleri sağlamıştır. Böylece, Han hanedanı sanatlarının çeşitli medyaları arasında stil birliğini açıklayan bir etkileşim vardı.
Ming ve Qing tekstilleri, Çin'in alayı, renk ve ince işçilik sevgisini tam olarak sergiliyor. Dokuma tekstil desenleri arasında, geç Zhou (MÖ 1046-256) ve Han'a kadar uzanan geometrik motiflerin bir arka planına karşı çiçekler ve ejderhalar öne çıkıyor. Qing cübbeleri temel olarak üç tipti. Chaofu çok ayrıntılı bir mahkeme töreniydi; imparatorun bornoz eski ritüel metinlerde açıklanan uğurlu 12 sembol ile süslenirken, prenslere ve üst düzey yetkililere rütbeye göre dokuz veya daha az sembol izin verildi. Caifu ("renkli elbise") veya "ejderha elbisesi", baskın öğenin imparatorluk beş pençeli ejderha (uzun) veya dört pençeli ejderha (mang) olduğu yarı biçimli bir mahkeme elbisesiydi. Ming ve Qing sırasında yayınlanan tekrarlanan zirve yasalarına rağmen, beş pençeli ejderha nadiren sadece emperyal kullanım nesneleri için ayrılmıştı. Ejderha cüppelerinde kullanılan semboller arasında sekiz Budist sembolü, Taoist Sekiz Ölümsüz'ün (Baxian) sembolleri, sekiz değerli şey ve diğer uğurlu cihazlar vardı. “Mandarin meydanları” sivil ve askeri rütbenin sembolü olarak Ming resmi cübbelerinin önüne ve arkasına bağlanmıştı ve Mançus tarafından kendine özgü kıyafetlerine uyarlanmıştı.
